モナコ、イタリア、フランスの紺碧の地中海が見下ろせる小さな村、ラ・チュルビー（La Turbie）。アメリカの元トップ女優でモナコ公国の公妃グレースケリーも、この村にある別荘で長い時間を過ごしていたのだとか。今回は、私もお気に入りのこの小さな村をご紹介します。

ムスティア・サント・マリーは、”フランスのグランドキャニオン”と言われている壮大なウェルドン峡谷とエメラルド色の美しいサント・クロワ湖の近くにあって、フランスの最も美しい村の一つです。 ⭐︎地理・人口 1981年に「フランスの最も美しい村のひとつ」として認められたムスティエ・サントマリーは、南フランスのアルプ・ド・オート・プロヴァンス県に山の中腹に位置します。 アクセスはしにくい場所なのですが、夏は観光客で賑わっています。 現在、ムスティエの人口は700人程度です。 経済の中心は、観光と伝統的な「ムスティエ焼き」の陶器です。 ⭐︎歴史 ムスティエの村の近くに人が住んでいた痕跡は、３万年前のクロマニヨンの時代にまでさかのぼります。 青銅器時代に、リグリア部族は周囲の高原を占有し、oppidasと呼ばれる要塞を築き定住します。 現在の村に人が住み始めたのは５世紀からです。カンヌの近くにあるレランス諸島の修道士たちが 凝炭岩の洞窟に住み始め、６世紀には修道院を設立します。ムスティエ=サント=マリーという名前は、この教会があったことに由来しています（中世には、修道院はモナステリオMonasterio と言われていました。 470年に既に建てられていた聖母マリア聖堂があった場所にノートルダム・ド・ボーヴォワール礼拝堂が建てられます。 10〜11世紀にはムーア人の侵略があったので、近隣住民は身を守るために洞窟に隠れます。12〜13世紀には要塞や家が建てられ、ADOUの渓流には水車が造られます。 14世紀では、1348年のペストに加えて、 プロヴァンス伯爵領の後継争いで村の人口は減ります。 16世紀には、水力を使ったなめし革業、製紙業などが盛んになって村は勢いを取り戻します。しかし、17世紀の初めにはひどい悪天候のためにインフラや村の機能が弱まり、村の人口は再び激減ってしまいます。 17世紀の終わり〜19世紀には、ムスティエ陶器技術が発展します。 ムスティエ陶器の歴史 中世から、ムスティエの陶器技術は発展してきます。当初は、緑と茶色の自然な色合いの釉をかけた陶器が作られてました。1668年にレランス修道院からイタリアの修道士がムスティエにきた時に、白い釉（スズを含む陶器）の作り方の秘訣を伝えます。 ルイ14世は王国の財政を救済するために、金や銀の食器を溶かすように命じたため、代わりにムスティエの陶器が、ヨーロッパの宮廷界で最高の名声を得ることになります。 磁器とイギリス陶器が流行り始めると、２世紀に渡るムスティエの陶器活動に終止符が打たれます。 1927年、マルセル・プロヴァンス氏はムスティエ陶器の村のイメージを復活させるために、再び陶器を製作します。現在、11のムスティエ陶器のアトリエがあり、マルセル・プロヴァンス氏に捧げ博物館では、ムスティエの伝統的な陶器を見ることができます。 ⭐︎アクセス ニースからアクセスの仕方は２つあります。 一つ目は、ウェルドン峡谷(Les Gorges du Verdon)を通る道です。”フランスのグランドキャニオン”と言われている、ヨーロッパで一番大きくてよく知られています（ヨーロッパで標高が一番高い峡谷です）。 二つ目は、サント・クロワ湖からのアクセスです。こちらの方が道路は良いです。こちらの道でも到着する前にウェルドン峡谷の壮大な眺めが見られます（写真参照）。湖では約１時間のボートを借りることもできます。ボートは予約制ではないのと夏にはたくさんの人がいます。 ⭐︎観光案内 村の中は急な坂になっていて、もちろん歩行者専用です。村の途中には、川が流れ、夏でも涼しいです。小さな村ですので、すぐに回れます。村の一番上には、星が飾られていて（いくつかの言い伝えがあります）チャペル、ノートルダム・ド・ボーヴォワール礼拝堂もあります。 礼拝堂まで262段の階段を上がっていくこともできます。 村には多くの陶器家がいます。ムスティエの陶器ならではのモチーフが描かれています。村にあるアトリエで陶器家たちの手で作られています。 ⭐︎レストラン 約20のレストランがあり、洗練されたグルメ、ブラッセリー、地元の料理が食べられます。村の中には、小さなレストランがいくつかあります。 私が好きなのは、古い回廊にある « les tables du cloître（回廊のテーブル） »です。 »les santons »と « la treille »はよく知られているお店です。 ⭐︎ホテル 宿泊施設は、村の中心部と郊外には全部で130のホテル客室、約20のベッド＆ブレイクファストがあります。 私がオススメするホテルは、デュカスのla bastideです。 少し穴場的なところです。 それほど高くなくて、とても美味しい食事が食べられます。採れたての野菜を使ってその日の料理が作られています。 とても静かです。 ⭐︎近郊の観光名所 ムスティエは、ラベンダー畑の広がるヴァロンソル高原（Valensole）の近くにあります。 ヴァロンソル村からマノスク方面にはラベンダー畑だけではなくヒマワリ畑もあって、壮大な景色が見られます。 ヴァロンソル高原のラベンダーは、初めはグラースの香料会社のための原料として栽培されます。当時は貧しい村だったので、女性や子どもだけでも重労働なく栽培ができるということで多くの家族がラベンダー栽培を始めたのです。 マイコートダジュールツアーズでは、ムスティエサントマリーとラベンダー畑の美しいヴァロンソル高原へご案内するツアーを時期限定で開催しています！ ⭐︎リンク ムスティエ・サント・マリー観光局

マチスのロザリオ礼拝堂がある町として有名なヴァンス。長い歴史がある中世の町の魅力をご紹介します。 *こちらのページは、観光ガイドの代わりとすることが目的ではなく現地ガイドの経験から便利で役に立つ情報を提供できたらという思いから作りました。 *お勧め情報はステファニーの個人的な意見です。 ☆地理・人口 ニースから22㎞程度、サン・ポールから更に山の方に入っていくと岩が剥き出しになっているサン・ジャネ山が見え、そのふもとにヴァンスの町があります。人口は、現在は2万人弱ですが、ニースから車で40分かからないため、ニースで働く人々のベットタウンとして人口が増え、発展してきています。 ☆歴史 ヴァンスの歴史はとても古く、石器時代の住居跡やリグリア人のものと言われている城砦カステララ（Castellaras）の跡などが周辺には数多く発見されています。ヴァンスの都市が作られたのはおよそ紀元前3000年で、 アルプスに遊牧しながら住んでいたネルジイ族（Nérusiens）が現在のヴァンスのあたりに住み始めます。 ネルジイ族は、当時のプロバンス全体に住みついていたケルト人とリグリア人の血が混じったケルト－リグジア人ということができます。ネルジイ族は、危険が迫ると簡単な要塞の裏に避難します。当時は、戦いの神Venciusなど数々の神を信仰していたと言われています。その神の名前がヴァンスVenceという町の名前の由来になったという説があります。他には、ケルト語以前の言葉でヴァン（Vin）という「高さ」を意味する言葉が起源だという説もあります。 ローマの支配下に入ってから、ヴァンスの町の周りに城壁が作られ、水道が引かれ、ディーニュへ抜けるローマ街道の大切な中継地点である要所「ヴァンティウム」（Vintium）とヴァンスはなります。 中世にはヴァンスの町は、14世紀以上に渡って「司教の町」として発展していきます。城壁の内側は小道とたくさんの家でひしめき、1333年まで城壁の近くに家を建てることは禁止されます。15世紀まで町の中にはスペースは全くありませんでした。16世紀になると、ヴァンスにとって大切な人物が司教になります。プロテスタント側と対話をするために、トリエント公会議を行ったことで知られているローマ教皇パウルス三世も実はヴァンスで司教を勤めています。当時のヴァンスの住民たちは、オリーブや花農家、羊飼いたちでした。 1880年から生活様式がかわります。全ての農村に水道が引かれます。鉄道が走り、移動がしやすくなり、公立学校が無料で全ての人々に開かれます。一軒家がヴァンスの周辺にどんどんと建てられ、農民の数が減っていきます。 20世紀になるとヴァンスは世界に知られる観光地となります。太陽に恵まれ温暖な気候や景色だけでなく、アートや文化でも有名となります。マチスやシャガール、デュビュッフェなど数多くの有名な画家が移り住みます。ニースのシャガール美術館にある17枚の連作「聖書のメッセージ」は、ヴァンス滞在中にシャガールが約13年間をかけて作られたものといわれています。マチィスは、第二次世界大戦の激しくなった頃に、爆撃を避けてニースから離れ、静かなヴァンスにやってきます。別荘「ル・レーブ （Le Réve）」を借りて、5年間過ごし、ピカソもここを訪れています。この別荘は、2000年からヴァンス市のものとなり、芸術家、画家などの集まる場所となっています。マチスは、 「今朝、家の前を散歩していた時に、若い女の子や女の人、男の人が朝市に行くために自転車に乗っているのを見て、タヒチにいるのかと思った。」と言っていたとか。当時の様子が目に浮かんできますね。 ☆観光案内 ヴァンスは、中世の町として指定され、珍しく城壁がきちんと残っていて、楕円形をしています。 町の中は、路地がかたつむりの殻のように渦巻き状になって、中央の広場までたどり着きます。この広場には、ガイドブックにもでている大聖堂（Cathédrale de la Nativité de la Vierge）があります。カロリン王朝時代の寺院跡に建築されたもので、修復と拡大が幾度も加えられています。この大聖堂の中には、重要な歴史的遺産（11世紀）が残されていて、入り口から入ると一番奥の左側にある洗礼所には、シャガールのモザイク（Moîse sauvé des eaux）が飾ってあります。教会の中は暗いのと分かりにくい場所にあるので、少し見つけにくいです。 ５つの城塞門の一つ、ペイラ門（Porte de Peyra）の内側には、歴史的建造物に指定されているペイラの噴水（1822年）があります。その近くに17世紀のヴィルヌーヴ城 （Château de Villeneuve）には、 エミール・ユーグ財団の近代アートの美術館が入っています。 © 庄司雅則 (SHOJI Masanori) ロザリオ礼拝堂（Chapelle du Rosaire）は、「マチスの礼拝堂」として日本でも有名ですね。 ヴァンスのバスターミナルから坂道を上がって徒歩約10分で行くことができます。建物、ステンド・グラス、 壁のタイルに描かれた絵、祭壇など全ての装飾をマチスが構想し手がけた礼拝堂です。 2016年に入り口やブティック、二階にあるスペースが改修されて綺麗になりました！日本語のガイドブックもおいてあります。ガイドブックには出ていないこともあるようですが、改修後に入館料が上がっています。 Chapelle Du Rosaire 466, av H.Matisse Tél : +33(0)4 93 58 03 26 入場料金: 7€ 2017年夏から開館日も変更になりました！ 開館日：火・木・金 : 10時-11時30分、14時-17時,水・土 : 14時-17時 閉館日：月・祭日、日曜日は訪問不可、日曜日10時からミサがあります。毎年11月中旬から12月中旬も閉館します。 年間で一番光が美しいのは、冬の午前11時頃と言われています。 外観はとてもシンプルで小さいのですが、屋根に大きな鉄の十字架があり、カラフルなステンド・グラスが目を引きます。 中に入ると大理石の床や白タイルの壁に映った黄・緑・青のステンド・グラスの光が印象的です。 黄色は太陽・神の光を象徴し、緑色は自然・植物を表し、そして青色は地中海と空を表しています。 マチスが重い病に臥していた頃に彼の看護婦であったジャック・マリー（後に修道女となった）の「礼拝堂を作りたい」という願いを聞いて、1947年から礼拝堂の製作を始め、4年かかって1951年に作り上げました。 マチス本人も自分の代表作品と考えていたという、マチスの集大成の作品といえます。 ☆レストラン ロザリオ礼拝堂から400メートル、徒歩６分ぐらいにミシュラン一つ星レストランLes Bacchanalesがあります。火・水は定休日ですがそれ以外はランチもディナーも食べられます。ご予約をお忘れなく。 ☆マイコートダジュールでは、 ルノワールの家、ロザリオ礼拝堂（もしくはヴァンス村）、サン・ポールへご案内する半日ツアー（午後）を催行してます。 ☆アクセス ニース発、サン・ポール経由の400番のバスと ニース発ヴァンスまで直接に行く94番のバスで終点 ☆リンク ヴァンス観光局

ムージャンはガストロノミー（美食の）村としてよく知られていて、アーティストや有名人、VIPの方々が集まってきています。パブロ·ピカソは1973年に亡くなるまでの晩年の12年間をこのムージャンで過ごしています。 *こちらのページは、観光ガイドの代わりとすることが目的ではなく現地ガイドの経験から便利で役に立つ情報を提供できたらという思いから作りました。 *お勧め情報はステファニーの個人的な意見です。 ☆地理・人口 カンヌから内陸へ10キロ程度の丘の上にあるムージャン村は、昔からの姿がそのままに残っています。標高269mにあってカンヌ湾とレランス諸島を見下ろすことができ、反対側の内陸側からは、香水の首都グラースとプレ・アルプス山脈が臨めます。 人口は、２万人弱で、村以外にも25キロ平米の土地があって、半分が緑です。 ☆歴史 紀元前1世紀頃は、ムージャンの丘は、リグリア部族の小さな首都でした。ローマ時代には、アウレリア街道上の馬車宿として、重要な場所となります。中世、プロヴァンス王ルネの支配が終わると、自由権を得て、レランス大修道院長とグラース司教が領主となりムージャンの町は裕福になり、要塞化されます。18世紀から、オリーブ畑、ブドウ畑、ジャスミン畑での仕事を通じて町は繁栄します。その頃チャドで有名になった探検家司令官ラミー（1858から1900）氏はムージャン出身です。 ピカビアからピカソ 19世紀後半からは、気候とその立地の良さから、ムージャンに多くのフランス人と外国人が集まってきます。1924年にはアバンギャルド超現実主義者の画家フランシス·ピカビアはムージャンに魅了され、家を建てることを決めます。そして、友人達にムージャンの良さを話し、どんどん有名人が集まってくることになります。 最も有名なのは、1936年に初めて村に来たパブロ·ピカソです。その頃一緒にムージャンへ来た人たちは、ジャン·コクトー、ポール·エリュアール、マン·レイ、フランソワミレーなどです。そして、数年後ピカソはムージャンに住む事を決めます。彼は、ノートルダム・ド・ヴィ礼拝堂の隣にあってカンヌ湾を見下ろすことができる理想的な場所に住居を決めます。そして、彼の人生の最後まで妻ジャクリーンとその家に住み、仕事を続けています。 有名人達 その後、画家のフェルナン・レジェ、詩人のロベール·デスノス、映画監督のルネ·クレール、ダンサーのイサドラ·ダンカンはムージャン村に滞在しています。クリスチャン・ディオールは、最も有名なコレクションを作った時にはムージャン村の中心部に住んでいます。その後には、有名な歌手のジャック・ブレル、エディット・ピアフ、バレエダンサーのローラン・プティとジジ・ジャンメール、イヴ・サンローラン、シンガーソングライターのポールアンカ、詩人のジャン・リシュパン、映画俳優・監督のロベール·オッセン、女優のカトリーヌ·ドヌーブやジャンヌ·モロー、デザイナーのロジェ・ヴィヴィエなどが住んでいます。今日では、海の近くにある田舎であるムージャンに魅せられ、無数のアーティストがムージャンに住居を持っています。 ☆観光情報 ムージャンの村は、丘の頂上にある鷲の巣村です。カンヌ湾とレランス諸島を見下ろすことができ、反対側の内陸側からは、香水の首都グラースとプレ・アルプス山脈が臨めます。村の一番高い中心からカタツムリのように螺旋状に狭い通りが広がっていて、30以上のギャラリーやアートスタジオがあり、のんびりと散策ができます。村は小さいのですぐに周りきれ、主に２つのメインの狭い通りがあってレストランとギャラリーがならんでいます。 村の中のPorte Serrazineの近くにある写真美術館では、ピカソの写真や臨時展示もされていてお勧めです。 ムージャンのクラシックアート美術館（MACM：LE MUSEE D’ART CLASSIQUE DE MOUGINS） 古代ギリシャ、ローマ、エジプトの芸術の最大のプライベートコレクションやピカソ、レンブラント、ダミアン·ハースト、ダリ、マティス、アンディ·ウォーホルなどの近現代の作品が展示されていて、プティ・ルーヴル（小さなルーブル美術館）と呼ばれています。 32 rue Commandeur　村に入ってすぐ左にAmandierというレストランのすぐ隣です。 入場料12ユーロ12月25日以外毎日開館（10時-18時） ノートルダム·ド·ヴィ礼拝堂 村から少し離れた所にありますが、旧ピカソの邸宅の隣にあって現在も訪問が可能です。訪問無料 10月-４月：10-16時 ７月と８月：毎日（午前10時-12時30分/午後14時-19時） ５月、６月、９月：毎週末（同上）。 ☆レストラン 村の中には約30軒の伝統的なグルメレストランがあります。そのうちいくつかのレストランでは、グルメ料理教室が開催されています。 2018年にミシュランの2つ星をもらったPALOMAは村の入口にあります。 以前３つ星レストランだった有名な「ムーランドムジャン」は、村からカンヌ寄りのノートルダム·ド·ヴィ礼拝堂の近くにあります。 ムーランドムジャンの３つ星シェフのロジェ・ヴェルジェが村の中に作ったもう１つのレストラン、ラマンディエも有名です。 5つ星ホテルの中にある１つ星レストランル・カンディーユは、村から徒歩10分です。もちろん車でも行けます。 ☆イベント 1969年にロジェ・ヴェルジェがレストラン「ムーラン・ド・ムージャン」へやってきてシェフとなり1974年にはミシュラン３つ星までもらい、ガストロノミーがムージャンにとって非常に重要な位置をしめることになります。 年に1回、美食の国際フェスティバルが開催されます。３日間、ムージャンの村にはフランスと世界中の有名な100人程のシェフが集まり、数十のデモンストレーション、ワークショップ、ショークッキングなどが開かれ、オープンエアの劇場となります。 ☆マイコートダジュールツアーズでは、小さな村々巡りツアーでアクセスが難しいムージャン村へ効率よくご案内します。 また貸切チャーターでノートルダム・ド・ヴィ礼拝堂やムーラン・ド・ムジャンなど個人ではアクセスがしにくい場所にもご案内できます。 ☆アクセス カンヌ駅からバス600番か30番でVal de Mouginsまで行き、そこからカンヌ方向に少し戻り花屋がある交差点を左に少し坂を上がった所にあるバス停から25番か27番、Val de Mouginsのバス停の向かい側の道に渡り更に少し進んだ所にあるバス停から23番、26番、650番に乗換えてMougins villageで降ります。もしくはカンヌ駅からバス630番でQui Vend Bonまで行き、向かい側のバス停から26番に乗ってMougins villageで降ります。１つ目のバスでコレスポンダンス 〇〇（数字）を運転手に言うと乗り換え用のチケットをくれるので、それがあれば2台目はお金はかからず1.50ユーロで行くことができます。バスの本数がいずれも少ないので事前に時刻表をチェックして行かれる事をお勧めします。 ☆リンク ムージャン観光局のサイト

イタリアのドルチェアクアという美しい村をご紹介したいと思います。フランスではありませんがニースから行き易く、私たちのニース発のツアーにも入っています（ニース発、一日で3国巡り）。 ☆地理・人口 ニースから約１時間の内陸にある、海抜51メートル、人口2100名程度のイタリアの小さな村です。 こちらで村を上空から撮影したビデオをご覧になれます。 ☆歴史 ドルチェアクアという名前の一般的な意味 は »甘い水 »ですが、この名前は古代ローマにDulcius 氏に属する農場があったことが起源だと言われています。後に Dusàigaそして Dulcisacquaとなります。他の説では、ケルト人の村Dussagaが起源だと言われています。後にDulsàgaとなり、Dolceacquaとなります。 この地域で最古の人々が住んでいた痕跡は、鉄器時代のカステララスという乾いた石を重ねた囲いです。考古学的にも、紀元前5世紀から4世紀のローマ時代に、Intemeliが村々や牧草地、畑を守るために防衛の地として使っていた痕跡が見つけられています。1151年なるとドルチェアクアの名前が記録されます。それは、その頃の12世紀に渓谷が狭まる最初の地点と分岐地点を見下ろすことができる岩の頂上にお城の最初の部分をヴァンティミリア伯が建設しているためです。Meloriaの戦いでピサを破ったジェノバの船長であるオベルト・ドーリア氏が1270年に城を購入し、後継者が何年かかけて増築していきます。その後のドルチェアクアの歴史は、アンドレア・ドーリア提督の母であるカラコサ・ドーリアなどのドーリア家の歴史と同一といえます。ドーリア家は、サヴォイア家の保護下に入り、1652年にドルチェアクア侯爵となります。 城のふもと岩の周りに同心円を描いてに村が広がっていきます。ドルチェアクアの村はネルヴィア渓谷のネルヴィア渓流に沿っていて、ネルヴィアNervia川の水は噴水や村の畑のために使われます。村の一番古い部分はドーリア城に見下ろされたテラTerraという地区で、Rebuffao山のふもとにあります。村がどんどん広がっていきテラ地区にスペースがなくなると、今度は家を上に高くしていきます。７階まである家もあり、現在でも中世の雰囲気が残っています。一番新しい地区は、ボルゴBorgoという所で川を挟んで反対側の岸にあります。15世紀の中頃にこのボルゴBorgoが造られ、この二つの地区をつなぐために33メートルに渡る単一のアーチ型の石でできた太鼓橋が造られます。この橋は1884年にクロード・モネによって描かれ、作品はパリにあるマルモッタン美術館に展示されています。 城は何度か改築され、ルネッサンスの時期には、とても大きな要塞化した住居となります。1744年７月、オーストリア継承戦争の時期にはフランスとスペイン軍の大砲の攻撃を受け一部が壊されてしまいます。ドーリア侯爵は、教会の近くにある16世紀に建てられた宮殿に移動します。そして1887年の地震によって城は壊れてしまいます。現在この城はドルチェアクア市が所有していて夏のイベントに使われています。現在改修中ですが、文化的な活動に使われる予定です。 ☆観光案内 クロード・モネによって描かれた橋と廃墟となったお城、旧市街地が見所です。この村で特に印象的なのが、旧市街地です。私はコートダジュールやプロバンスの小さな村をいくつも見てきましたが、この旧市街地は特別だと思います。路地は薄暗く、アーチを使って建てられていて、丸天井の地下室には小さなブティックがあって、たくさん人々がこの旧市街地に住んでいます。まるで過去に遡ったような印象があって、独特の雰囲気です。また、道や建物など全て石でできているので夏でも涼しいです。旅行ガイドブックにはほとんど村の情報が載っていないので夏でも旅行者はあまりみられません。 テラ地区の足元には15世紀に建てられたSt.-Antoine le Grand教会、村の入口の墓地の横には11世紀にロマネスク様式で建てられたSt.-Georges教会がゴシック様式とバロック様式に改築されて現在も訪れることができます。St.-Bernard礼拝堂には15世紀のEmanuele Maccari de Pignaという画家の描いたフレスクが現在も保存されています。 一番古い礼拝堂としては、St.-RochとSt.-Christopheがあります。 ドーリア城の見学ができる時間帯は下記の通りです。入場料は７ユーロです。 2013年１月12日-３月24日　土曜日、日曜日 10時-17時　（入場は16時30分まで） ３月29日-４月７日（イースターのバカンス）毎日10時-13時（入場は12時30分まで）、14時-18時（入場は17時30分まで） ４月13日-５月26日 土曜日、日曜日 10時-13時（入場は12時30分まで）、14時-18時（入場は17時30分まで） ６月１日-９月15日　毎日 10時-13時（入場は12時30分まで）、15時30分-18時30分（入場は18時まで） ☆イベント ドルチェアクアでは、8月16日に伝統的な地元のお菓子michetta祭りを現在も行っています。このお菓子はブリオッシュのようなもので、村の路地で繰り広げられる音楽祭の際に若い男の子たちが若い女の子たちから好意の印としてもらうという特徴があります。また、クリスマスの時期には、大きなたき火をする習慣があります。 ☆お土産 この地域は農業が盛んで、オリーブオイルやワインを生産しています。Rosseseというドルチェアクアのワインはよく知られていて、まろやかで香り高く、甘口です。特別なブドウの品種で造られていて、数も限られています。またミモザやカーネーションなどの花も栽培されていて、市場で売られています。 ☆レストラン お勧めのレストランは »Casa e bottega« です。とても美味しいこの地域の家庭料理が食べられます。 お値段もお手頃です。ピザはIl borgoで出来立てが食べられます。 A Viassaでは近代的でシックなイタリア料理が食べられます。その他レストランの情報はこちら ☆アクセス ニースから電車でイタリアのヴェンティミリアVentimigliaまで行き、バスで20分程度です（ヴェンティミリアから約7キロ）。バス停はヴェンティミリア駅を出て広場を抜け、道を５０メートルほど下り、左に曲がってすぐにあります。道路上に黄色い線でバスが止まる箇所やBUSと書かれています。 電車の時刻表はこちら バスの時刻表（2013年９月16日〜2014年６月15日）はこちらの９ページ、LINEA 7をご覧下さい。 ６月16日以降は本数が増えます。こちらの下の方にある表をご参考にして下さい。 ☆ リンク ドルチェアクア観光案内所（英語）